Акриловые краски

Когда говорят об акриловых красках, часто представляют что-то простое, почти детское. Мол, разбавил водой — и пиши. На деле же это один из самых капризных материалов, где тонкости решают всё. Многие, особенно начинающие, покупают первый попавшийся набор, а потом удивляются, почему краска ложится комками или после высыхания выглядит грязно. Тут дело не только в пигменте, но и в связующем, и в том, с чем ты её смешиваешь. Я сам через это прошёл, пока не начал разбираться в составе и не наткнулся на продукцию от производителей, которые специализируются на материалах для художников, вроде ООО Чжэньцзян Фуцай Художественные Материалы. Их подход к доступным, но качественным грунтованным холстам и кистям — это отдельный разговор, который сильно повлиял на моё понимание работы с акрилом.

Что скрывается за этикеткой ?акрил?

Первое, с чем сталкиваешься — это густота. Производители часто пишут ?высококачественные пигменты?, но на деле важнее консистенция. Слишком жидкая краска будет прозрачной, её придётся класть в несколько слоёв, а это риск размыть нижний слой. Слишком густая — тяжело смешивается на палитре, быстро сохнет. Я долго искал золотую середину. Например, некоторые краски из линейки для студентов, которые поставляет ООО Чжэньцзян Фуцай Художественные Материалы для своих комплектов, имеют довольно плотную, но пластичную структуру. Это не реклама, а наблюдение: такие краски хорошо ведут себя на их же грунтованных холстах из Шуяна, не впитываются моментально, давая время на работу.

Второй момент — светостойкость. Дешёвые акрилы часто грешат тем, что выцветают. Особенно это касается органических пигментов — красных, фиолетовых. Я проводил нехитрый тест: наносил мазки на разные грунтованные основы и оставлял у окна. Разница через полгода была заметна невооружённым глазом. Поэтому сейчас всегда смотрю на индекс светостойкости на тюбике, если он указан. Кстати, для учебных работ это не так критично, но для чего-то более серьёзного — обязательно.

И третье — укрывистость. Здесь много мифов. Считается, что акрил всегда непрозрачен. Это не так. Многие оттенки, особенно в палитре ?художественного? уровня, полупрозрачны. Приходится либо миксовать с белилами, либо использовать специальные непрозрачные серии. Для фона я часто беру более плотные, матовые краски, а для лессировок — те, что дают просвечивание. Это знание пришло с практикой, после нескольких неудачных попыток сделать глубокий цвет фона жидкой краской.

Подбор основы: холст, картон, дерево

Основа — это половина успеха. Раньше я экономил и брал дешёвые картоны, не предназначенные для акрила. Результат — краска со временем трескалась, поверхность коробилась. Переломным моментом стал опыт с грунтованным холстом на подрамнике. Не любой, а именно с чётко нанесённым акриловым грунтом. Упомянутая компания из Цзянсу как раз делает упор на такие холсты — они равномерно впитывают, не дают краске ?проваливаться?. Это важно, потому что акрил, в отличие от масла, образует плёнку, и если основа нестабильна, плёнка порвётся.

Для эскизов и набросков я иногда использую загрунтованный картон. Но здесь есть нюанс: грунт должен быть именно акриловым, а не универсальным. Универсальный часто содержит гипс, который слишком сильно впитывает связующее, и краска тускнеет. На сайте folcai.ru в описании их продукции как раз акцентируется, что грунт на холстах адаптирован под акриловые и масляные краски — это не просто слова, разница ощутима.

Дерево — отдельная история. Фанера, ДВП — требуют тщательной подготовки. Я пробовал грунтовать сам акриловым грунтом в несколько слоев с шлифовкой. Работа трудоёмкая, но для станковых работ результат того стоит. Поверхность становится идеально ровной, краска ложится бархатисто. Но для ежедневной практики, конечно, проще использовать готовые холсты. Особенно когда нужно сосредоточиться на технике, а не на подготовке.

Инструменты: кисти, мастихины, вспомогательное

Кисти. С ними связана моя главная ошибка в начале пути: я использовал одни и те же кисти для акрила и, например, акварели. Акрил быстро убивает нежные колонковые или беличьи кисти — они слипаются, теряют форму. Для акрила нужны синтетические или жёсткие щетинные кисти. Они устойчивы к воздействию полимерного связующего и хорошо отмываются. Производители кистей, такие как фабрика ООО Чжэньцзян Фуцай Художественные Материалы в Янчжоу, часто указывают, для каких красок предназначена кисть. Это не маркетинг, а важная информация. Их синтетические кисти серии для акрила, которые я пробовал, имеют упругый, но не жёсткий кончик, что позволяет работать и с деталями, и с заливками.

Мастихин — не только для масла. Им здорово смешивать краски на палитре, чтобы не тратить кисти. А ещё наносить плотные, фактурные слои. Но тут важно, чтобы сталь была качественной, без шероховатостей, иначе будут оставаться полосы. Я предпочитаю мастихины с гибким лезвием — они лучше контролируются.

Не забываем про воду и тряпки. Акрил сохнет быстро, поэтому держать кисти влажными — обязательно. Но не мокрыми! Иначе в краску попадёт лишняя вода, и она станет слишком жидкой. У меня всегда под рукой две ёмкости: одна для промывки, вторая с чистой водой для корректировки консистенции. И много-много тряпок, чтобы вытирать кисть насухо перед тем, как взять новый цвет.

Техники и подводные камни

Имприматура. Многие пропускают этот этап, а зря. Тонкий подмалёвок разбавленным акрилом задаёт общий тон и убивает белизну грунта, которая может мешать оценивать цвета. Я обычно использую умбру или ультрамарин, сильно разбавленные водой. Но важно не переборщить с водой, иначе на холсте появятся потёки, которые потом будут просвечивать. На правильно загрунтованном холсте, как у тех, что производят в Шуяне, вода впитывается равномерно, без таких сюрпризов.

Скорость работы. Это главный вызов. Акрил, особенно в тёплом помещении, может схватиться на палитре за 10-15 минут. Поэтому не стоит выкладывать сразу всю палитру. Я приноровился готовить смеси для конкретного участка работы. Или использовать замедлители высыхания. Но с ними осторожно: некоторые меняют глянец финального слоя, делая его матовым. Нужно проверять на пробнике.

Многослойность. Акрил позволяет писать по сухому слою без риска. Но здесь есть тонкость: если нижний слой слишком глянцевый, верхний может плохо сцепиться. Иногда для лучшей адгезии я слегка шлифую сухой слой мелкой наждачкой или использую матовый медиум. Опять же, на качественном грунте таких проблем обычно меньше.

Из личного опыта: провалы и находки

Был у меня период, когда я пытался добиться от акрила эффекта масляной живописи с тонкими лессировками. Покупал дорогие лессировочные медиумы, разбавлял краску до состояния акварели. Результат был плачевный: краска скатывалась, слои не сцеплялись, работа выглядела аляповато. Потом понял, что акрил — это другой язык. Его сила в графичности, в чётких мазках, в возможности создавать фактуру. Сейчас я использую лессировки очень избирательно, только в финальных акцентах, и почти не разбавляю краску водой, предпочитая специальные разбавители.

Ещё одна находка — работа с ограниченной палитрой. Акрил, благодаря своей непрозрачности, отлично смешивается на холсте оптически. Можно взять всего 5-6 цветов + белила и получить огромное количество оттенков. Это экономит время (меньше бегать мыть кисти) и учит понимать цвет. Я часто рекомендую такой подход начинающим, особенно тем, кто покупает стартовые наборы. Кстати, в комплектах для студентов от ООО Чжэньцзян Фуцай часто как раз идёт базовая палитра, что очень разумно.

И последнее — хранение работ. Акриловая плёнка эластична, но на непрочной основе может дать трещины при перепадах температуры. Готовые работы лучше не хранить в сыром подвале или на жарком чердаке. И всегда следить, чтобы холст был хорошо натянут на подрамник. Плохо натянутый холст со временем провисает, и плёнка краски может деформироваться. Это банально, но на таких мелочах часто и спотыкаешься.